EV Menü verstellt?

Herzlich willkommen im Forum hier!

Du hast einen SX2 EV wenn ich das richtig interpretiere? Pack doch bitte diese Info in die Signatur, es erspart Rückfragen.

Im EV Menu hat es unten und seitlich "Buttons" mit denen Du die Ansicht, bzw das Detailmenu wählen kannst, ich hab mich da auch schon fast verheddert. Bei dir vermutlich unten auf einen anderen klicken?

Eventuell hilft dir das Webmanual weiter?

Falls nein stell ein Bild hier rein wie das bei dir aussieht.

Die Akkukonditionierung ist nur für das (schnellere) Laden wichtig, Du aktivierst damit die Akkuheizung. Der Einfluss auf die Reichweite ist irreführend, der zeigt nur mehr an weil der Akku warm ist, schlussendlich vernichtet die Konditionierung aber Energie.

Zitat von Iceman37120

Wo sehe ich denn wie der Stand des Akkus ist? Die App sagt mir eben wieder Akkukondtuinierung empfohlen. Obwohl ich es heute Morgen 20min vor dem Laden gemacht habe.

Das zeigt die App immer dann an wenn sie der Meinung ist der Fahrakku wäre zu kalt zum DC-Laden.

Der Akkustand wird im Kombiinstrument unterhalb des Tachos angezeigt.

Also zuerst mal zur Reichweite. Was da angezeigt wird, hängt stark von der vorherigen Fahrweise ab. Wenn man da einen hohen Verbrauch hatte, sinkt die angezeigte Reichweite natürlich.

Die Akkukonditionierung ist nichts anderes als Aufheizen des Akkus um schneller Laden zu können. Das manuell zu machen ist nur auf der Autobahn sinnvoll, wenn man die Ladezeit minimieren will. Dann sollte man die Heizung so 30 Minuten vor dem Ladestop anschmeißen. Oder man fährt und lädt nach Navi, dann heizt das Auto den Akku von selbst vor dem Ladestop auf. Ansonsten kannst Du die Akkukonditionierung vergessen. Bringt vor allem Null für die Reichweite, sondern verringert die sogar. 30 Minuten aufheizen verbrät schon mal 2-3 kWh.

Außerdem schreibst Du, dass Du immer mal wieder an Schnelladesäulen getankt hast. Es ist im Winter eher suboptimal nur wenig nachzuladen. Bei Temperaturen unter 10 Grad, schmeißt der Kona nämlich erst einmal die Akkuheizung von selbst an. Das verbrät dann bei jedem Ladestop erst einmal Energie. Also unterwegs sollte man so von 20% auf 80% laden und nicht z.B. von 50% auf 70%. Wenn es im Sommer warm ist, kann man das machen, aber im Winter eher nicht.

Das EV-Menü kann man auch nach links oder rechts scrollen. Versuche mal das zur Seite zu schieben. Solltest Du so die Balken wieder sehen, kannst Du ja mal den Verbrauch der letzten Fahrten sehen. Wenn der sehr hoch war, erklärt das die verminderte Reichweite.

Die Frage nach dem Akkustand verstehe ich nicht so ganz. Im Auto wird der doch immer angezeigt und in der App unter Start eigentlich auch. Für die Reichweite, musst Du in der App evtl. die Daten aktualisieren. Dazu unter Status den Kringel oben neben der Glocke antippen.

Zum Akku vorheizen: Jein, nicht nur beim DC-Laden sinnvoll auf der Autobahn sinnvoll, kann auch beim im-Alltag-Laden ggf sinnvoller sein DC zu laden (weil es keine Möglichkeit gibt, die Akkuheizung während des Ladens zu verhindern. Sprich es würde dann erst nach dem Anstöpseln angefangen zu laden, und dann kann es je nach Umstand sinnvoller sein vorzukonditionieren – und sei es nur wegen der Zeitersparnis). Im Thread Furchtbare Lade-Effizienz? gibts mehr Gedankenexperimente und Daten dazu (an einer leistungsreduzierten Wallbox kann man die Heizung offenbar vermeiden).

Effizienz/Sinnhaftigkeit hat mehrere Komponenten, einmal der rein physikalische/ggf. ökologische (wieviel Energie landet im Akku vs wieviel wird von der Säule bereitgestellt), dann der finanzielle (wie viel kostet mich die Differenz je nach Ladestrategie, wieviel wird z.B. dadurch ausgeglichen, dass beim DC laden der Betreiber die Wandlungsverluste trägt oder durch einen schnelleren Ladevorgang die Nebenverbraucher/die Überwachungselektronik ebenso kürzer laufen muss) und dann der Komfort-/Zeitfaktor.

Was man aber wirklich ganz einfach sagen kann: Bei kalten Temperaturen lieber weniger, dafür längere Ladestops einplanen (mehr Prozente nachladen) - dann verteilt sich die Heizung auf einen entsprechend größeren Bereich und fällt dann kaum noch ins Gewicht. Bei ausgekühltem Akku nur 30min oder weniger AC laden hat den größten Nachteil, da kommt in den ersten Minuten kaum was im Akku an. Und wie Du schreibst: Im Sommer ist das egal.

Zitat von cloph

....

Was man aber wirklich ganz einfach sagen kann: Bei kalten Temperaturen lieber weniger, dafür längere Ladestops einplanen (mehr Prozente nachladen) - dann verteilt sich die Heizung auf einen entsprechend größeren Bereich und fällt dann kaum noch ins Gewicht. Bei ausgekühltem Akku nur 30min oder weniger AC laden hat den größten Nachteil, da kommt in den ersten Minuten kaum was im Akku an. Und wie Du schreibst: Im Sommer ist das egal.

👍 Alles vollkommen richtig!

Nur der vorletzte Satz mit Einschränkungen...

Bei der 11kW-Variante kommen ca. 10,5 kW im Auto messbar an. Abzüglich 5% für die Board-Elektronik, teilen sich die übrigen 9,x kW dann, wie du gut beschrieben hast, in Ladung des Akkus sowie der Vorkonditionierung (Heizung) des Akkus auf. Aber nicht ganz so krass ("da kommt .... kaum was im Akku an"). Die 9,x kW teilen sich ca. im Verhältnis 1 zu 2 - also in 2,8-3 kW Heizung und 6,x kW Akku-Ladung auf. Es kommt also schon etwa 2/3 (66%) der bezahlten Energie im Akku an, aber 1/3 (33%) gehen in die Akkuheizung und pflegen ihn ggf. etwas...

Ob diese "Spa-Anwendung" des gelegentlichen Aufwärmens auf 14 Grad dem Akku wirklich nützt kann ich gar nicht bewerten.

Richtig ist aber, dieser Aufheizzustand hält sich ca. 30-40 Minuten, sodass du vollkommen recht hast, AC-Laden am Discounter für 30 Minuten bei Temperaturen unter 10 Grad ist INEFFIZIENT!

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Die Regeln: "steht er, dann läd er" gilt im Winter nur eingeschränkt.

Yakamoto

du haust hier reichlich Werte rein. Lt. Signatur hast du einen MJ20. Sind das SX2-Werte oder "Deine"?

Zitat von Yakamoto

Aufwärmens auf 14 Grad

Ich habe den SX2-Vorgänger MJ23. Nach DC-Laden sind die Temperaturwerte 22/24/15. Werde ich mir die nächsten Tage aber noch genauer ansehen.

Zitat von cloph

da kommt in den ersten Minuten kaum was im Akku an.

finde ich nicht so falsch. Wenn man das liest, dann erkennt man schon, dass er damit zum Ausdruck bringen will, dass das energetisch am schlechtesten ist.

Insgesamt geht es hier aber gerade ein bisschen OT.

Ein SX2 könnte aber mal testen. Weil es mich interessiert.

Jeweils bei gleichem SOC DC laden (z.B. 30%)

Ein mal mit vorkonditioniertem warmen Akku (a.) und einmal ohne, also kalt (b.).

Gibt es einen nennenswerten Unterschied bei den KW?

Bei a. beginnt die Säule (zieht man von der Säule) mit 30kw, bei b. mit 40kw. Oder spart man lediglich die ca. 4kw(kwh) für die Akku-Heizung?

Also als Beispiel:

a. von 30% auf 60% in 25 Minuten mit 2kwh Verlust.

b. von 30% auf 60% in 35 Minuten mit 6kwh Verlust.

4kwh sparen ist im Übrigen nicht richtig formuliert, denn die 4kwh muss man ja mehr nachladen, weil man mit 4kwh weniger an der Säule ankommt. Wobei man ehrlicherweise eigentlich mit 24% und mit 30% testen müsste, weil die 4kwh etwas 6 SOC weniger sind.

Bitte verliert den Original-Threadtitel nicht aus den Augen, wird langsam OT hier.

Zitat von Yakamoto

Die 9,x kW teilen sich ca. im Verhältnis 1 zu 2 - also in 2,8-3 kW Heizung und 6,x kW Akku-Ladung auf

Elsbett hatte da andere Messungen/genau andersrum, die 6kW für die Akkuheizung und nur 2 für die Ladung:

Zitat von Elsbett

Letztes Wochenende hatte ich Gelegenheit, das zu testen an einer öffentlichen 22kW AC Ladesäule - und es war ein kompletter Reinfall.
Ausgangslage vor Ladestart: SOC 19%, Aussentemp 1°C, Batt min 5°C, Batt max. 9°C. Keine Vorkonditionierung. Auto war über Nacht in der Einstellhalle, vor dem Laden ca. 2h draussen und ca. 10km gefahren.

AC-Ladestrom im Auto auf 60% gestellt, Dongle und Carscanner aktiviert, Ladung gestartet.
Die erste Überraschung war dass die Anzeige vom Ladestrom im Auto dann auf 8 kW war, in den Akku gingen rund 6 kW, Grundverbrauch Auto (Elektronik+Klima) waren rund 1kW, also rund 1kW AC/DC Umwandlungsverlust. Aber wie berechnet Hyundai nun die 60%?? Ich ging davon aus, 60% der maximal möglichen AC-Leistung im Kona von 11kW, das wären 6.6 kW, es wurden aber 8 kW angezeigt.

Nach einer Minute wurde dann trotzdem die Akkuheizung angeworfen, nur noch 2kW gingen in den Akku. Bei 8kW Input und obigen Temperaturen lässt sich also auch auf tiefster Einstellung im Auto nicht verhindern dass die Akkuheizung aktiviert wird.

(das war um zu testen ob man mit der Drosselung die Heizung verhindern kann, deswegen das Limit ursprünglich auf 60%, das sich aber offenbar auf die 22kW der Säule bezieht und somit nix bringt)

Wie genau die Heizung arbeitet ist auch noch nicht 100%ig geklärt (wie weit die Leistungsaufnahme temperaturabhängig ist oder vom anliegenden Strom beeinflusst wird z.B.) – aber ja, wird deutlich OT/dafür haben wir ja den anderen Thread